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走上这高高的兴安岭，我瞭望南方，山下是茫茫的草原，它是我亲爱的家乡。”
这是一首我们在大兴安岭插队工作时最喜欢哼唱的歌曲之一。这首歌很悠扬也很豪壮，它歌颂的是大草原，却立脚在大兴安岭，这一直让我不太明白。大兴安岭非常宽广，我们在那里生活工作了十年，除了森林就是冰雪，瞭望南方是可以的，但看不到“山下茫茫的草原”，因为草原离我们所在的大森林实在很远，似乎没什么关系。
应仍在大兴安岭工作的朋友之邀，又一次返回大兴安岭。因为在那儿工作生活过，我们对此深有感情。那里的山山水水，那里的树木花草，依然那么地熟悉、那么地亲切。我最急切地是再次走进大森林里去，钻入森林深处，嗅嗅久违了的大森林的味道，重温大森林的气息，感觉林木森森、满目皆树的景象。
我们曾经为了生活，在70年代里，在只讲政治，不讲科学、不懂合
理开发的思潮鼓动下，跟从伐木队伍，无序又无节制地在大海般的森林里伐树拉木，摄取以为取之不尽的自然资源。
大森林固然很美，你可能会非常陶醉于眼前的世界，但在那儿劳作久了就会觉得，森林阻挡了你的视线，甚至像城市的楼一样，让你看不到更远地方。劳累并且伴着寂寞、孤独，当我们伐完最后一棵树，装上爬犁，赶着马返回时，多么希望穿出密林，穿出大森林，瞭望南方，瞭望大草原，瞭望森林以外的世界啊。那时真的有这种奇妙的想法。
现在，不管是黑龙江管辖区还是内蒙古管辖区，都意识到生态保护刻不容缓。采伐已经全面停止了，林区以植林护林为主，同时开发众多的旅游景区和旅游项目以搞活经济。如今走进林区，虽然很少见到粗壮挺拔高耸入云的大树，但后植的树木也已漫山遍野、蔚然成林，重现森林壮观。
我们在那儿时，行政归黑龙江管，却不知道地属内蒙古。后来，大兴安岭的鄂伦春自治旗、莫力达瓦达斡尔族自治旗等地脱离了黑龙江，完全归属于内蒙古。在我的思维中，内蒙古是和草原联系在一起的，这样一来，我就有点理解了这首歌了。
让我更清楚地了解大森林和大草原紧密相连并有着渊源历史，是在参观、游历了“嘎仙洞”古遗址以后。
嘎仙洞是一处天然山洞，位于大兴安岭腹地，距鄂伦春自治旗阿里河镇西北10公里，属内蒙古自治区管辖。它是一处古遗址，应该是古代鲜卑族人的一处居所，被它的后人，即曾统治了中国北方150多年
的北魏鲜卑拓跋皇族，确认为他们祖先鲜卑族的发祥地。曾经出了个替父从军的花木兰的北魏王朝，是中国历史上最早由少数民族统治中原的王朝。
那里现已辟为“嘎仙洞森林公园”，并被列为全国重点文保护单位。景区林木森森，涧流潺潺。洞在噶珊山半山腰花岗岩峭壁之上，高出平地约5米。沿着两旁刻有不同形状的石狮、石兽及石幢的修长石道，顺势而上，直进洞去。洞穴南北长90多米，东西宽27米许，高20余米，洞的中部有一块3米见方并用大石块支撑的天然石板。整个洞穴面积约2000平方米，足容百十人集居。
真是好风水。那里位于大兴安岭北段的东端，嫩江支流甘河北岸。洞前不足百米有与甘河相连的嘎仙河，四周峰峦层叠，林深草密，至今人迹罕至。鲜卑人的祖先就在这大兴安岭的密林深处，既防严寒又防野兽侵扰的洞穴里，过着他们原始居生活。
在洞口西侧的石壁上，有北魏太武帝拓跋焘派遣的中书侍郎李敞祭祖时所刻的祝文，碑文虽然尚有些模糊，带有隶意的魏书汉字仍见古拙、雄健，说明统治中原的鲜卑拓跋氏已显见了。而据《魏书》记载，拓跋氏已然知道祖先自大兴安岭发祥，令臣寻祖至此，还准备在洞穴里凿窟筑庙。洞穴深处所见几处石窟遗迹便是佐证。
我们想象，鲜卑人的祖先，在得天独厚的森林里狩猎采集蔬果，生活过虽然富足，因自然条件和环境的限制，也很艰难。他们有的继续留在大森林，有的却东迁西移北上南下，足迹遍布黑龙江、嫩江、额尔古纳河、至呼伦贝尔、鄂尔多斯、科尔沁草原。经过二千多年的演变
分化，鲜卑人逐步分化为突厥契丹室韦鞑靼靺鞨女真，到如今的北方众多少数民族，蒙古族鄂伦春族达斡尔族鄂温克族锡伯族甚至满族，莫不流有古鲜卑族人的血液。
翻阅这些史料，让我们对巍巍的大兴安岭肃然起敬，并对大森林有了全新的认知：大森林哺育了北方众多民族，大森林造就了北方民族的勇猛坚毅。大森林连接着大草原，大森林是大草原的生命之源。
因为鄂伦春自治旗属于内蒙古自治区的呼伦贝尔市，尚在地方工作的学生非常熟悉这一带，在他们的安排下，我们便从鄂旗的甘河镇，穿越大森林奔往大草原。
一路往西，翻越一个个葱岭，穿过一片片森林，克一河、伊图里河、根河，额尔古纳河。一条条清澈湍急的河流从大兴安岭由东向西流下。根河市，是大兴安岭的西北一处的尽头了，再往西去，渐渐没有了树木，顺坡而望，都只有茸茸萋萋的草原了。这里是中国最寒冷的地方，来自西伯利亚的寒流，没有什么阻挡，而且顺坡而上，流速加大。当然寒流再往东去，就分散在大森林里了。
站在中国冷极碑下，四周没有树木也没有建筑物，虽然尚在八月中旬，却有西北吹来的寒风，呼呼作响，直往脸扑，吹得使人难以站立，直打寒噤。
距离根河西北方向几十公里，是额尔古纳河右岸的敖鲁古雅森林公园，它曾经是鄂温克族的一个部落领地。额尔古纳河滋润那片与俄罗斯相邻的土地，那里依旧是山深林密，古老的鄂温克族人曾经生活在这片密林里，过着狩猎的生活。现在，尚在那里的鄂温克族人，立足本土
本民族的特，搞起旅游业和养殖业。在美丽的森林里，搭起撮罗子，把一种叫四不像的驯鹿，圈养在森林里饲养，让来自各地的游客观赏。游客对这种将牛、马、驴、鹿某一特性集一身的动物，一定会感到新奇惊异。
额尔古纳河畔的黑山头确是另一番景象了。这是一个非常美丽而有奇特的地形，广阔无边的草原，绵绵延延伸向远处，将山岚衔接起来。地势陡降的河床河岸，却见密匝的森林，蜿蜿蜒蜒，顺着河的流向铺展，将森林和草原划分得十分细致和清晰。
我们想象，古鲜卑人的一支从大兴安岭西迁，流落到这里，一定被这里的独特环境流连而滞留了下来，演变为鄂温克族人。
离开了额尔古纳河，便一路奔往呼伦贝尔大草原了。
呼伦贝尔大草原广阔得让你惊叹，茸茸的青草，向天边展去，一望无垠，与蓝天混为一体，真是“天似穹庐笼盖四野“。难怪古鲜卑人到此后会发出“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊“的感叹。
令人遗憾的是，据说今年草原雨水甚少，草的长势不佳。大草原并没有想象中那样，草青草长，如丝如毯。一路上，我们所看的草地，很多都是稀稀疏疏，虽在夏天却仍有泛，甚至可以看到，许多地方斑斑驳驳，土层也已不见，露出的却是无法让草扎根的黄沙。
至此，我才明白，草原的为什么是草原，为什么会沙化。原来若大的草原，草下面的覆盖着一层土层，土层下面却都是沙子。
美丽广阔的草原，养育了草原民族，也忍负着艰辛沧桑，曾经无数的铁蹄无数次地践踏，曾经无数次战
争的毁损，虽然野火烧不尽，春风
吹又生，也苦被任意放牧、任意使用、任意开发，而慢慢遭受沙化侵蚀的恶果。
汽车一路飞奔，几个小时不见人影，不见任何建筑。路笔直，通向无涯。公路两旁隐约可见一片片宽长的铁丝围栏，时而可见零星的马牛羊在各自的圈里啃食着青草。据说，草原现在被牧民分片承包了，放牧数量已被严格限制。
在公路边歇息，站在无际的草丛里，望着无比开阔的草原，任草原的风吹拂着，虽然草并不茂盛，但也感到从没有过的舒畅，心镜一下子也觉得宽阔起来。生长在草原的人一定始终是这种心境。汽车之家 论坛
此时我想，从鲜卑人到契丹人到室韦人到蒙古人，在这无尽的草原上驰骋纵横，所向披靡，一次次入主中原，是大森林给了他们底气，是大草原给了他们勇气、活力。
我们知道，草原民族像大草原一样胸怀宽广，他们不仅彪悍骁勇，而且勇敢豪爽，更是热情好客，这些特性延续至今。
在呼伦贝尔陈巴尔虎旗的一个蒙古包里，等待已久的蒙古族朋友，热情地为我们捧上哈达，然后双手奉上酒杯，说是必饮的下马酒。这是蒙古族人的待客风俗。酒是草原上酿的马酒，洁白醇香，我们双手接了，一口饮尽。在蒙古包里，喝酒吃肉，肉吃得要痛快，酒喝得要尽兴。一头烤全羊吊在桌子上方，
用刀子割，用手抓送到嘴里咀嚼。酒喝到七分，便开始唱。蒙古族朋友都善歌善舞，男的歌声低沉浑厚，女的高昂悠扬，从《呼伦贝尔大草原》、《美丽的草原我的家》到《鸿雁》、《天边》，都是他们也是我们爱唱爱听的歌曲。唱到兴致，主人