昊锐史上最强说明书，本人精心整理————————标题要长，要长，要长
为了证明不是车主的人也可以比车主更了解车，特整理制作该私人说明书。

该说明书主要内容来自车托之家论坛Chevrolet_ljw大大的帖子和车托之家论坛版主的帖子，其他部分来自车托之家论坛和XCAR昊锐论坛及其他网络，特向所有作者表示感谢。

如有不对，敬请指正，欢迎收藏，谢绝吐槽。

转帖请注明出处。

BY Reawn

目录：
   A、发动机/变速箱
   B、车身
   C、底盘/轮胎/刹车
   D、磨合注意事项
   E、日常行驶/燃油添加/机油更换
   F、关于新车装饰
   G、其他功能详解
   H、故障及排除与其它
   附录一 一些八卦
   附录二 引起发动机积碳的原因
   附录三 TSI系列发动机消耗机油的原因

[ 本帖最后由 紫骑士 于 2010-3-17 21:12 编辑 ]

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2楼
发表于 2010-03-16 13:37 
A、发动机/变速箱
1、  发动机并不是完全用硬连接固定在车架上的，而是有几个橡胶支座起缓冲作用，比如怠速的时候你在车内就不会感到那么大的震动和噪音，那么你在加油的时候，发动机会动也是正常的了。至于为什么会动，解释起来有点麻烦，简单点说就是由于曲轴并不是圆的（虽然在圆周上能做到动平衡），在急加油的时候会由于惯性使发动机往一个方向倾斜，收油后由于橡胶支座的弹性又能回位；表现为发动机抖动。

2、  1.8TSI的发动机在行驶时，转速处于1200～1500转之间会表现为明显的共振，这是因为这个转速发动机的动力输出不够，导致发动机太过于吃力。解决方案是尽量避免在这个转速区间行车。

3、  发动机怠速时的声音会略强于自然吸气的机头，其响声主要有链条声，气门声和喷油嘴声。表现为DADADA的声音。这个声音由两个部分发出：一个是气门的液压挺筒，一个是喷油嘴。可以简单的说说分辨的方法：声音更为清脆的为挺筒发出的，声音略为有些混音的是喷油嘴发出的。冷车声音大热车就小了，一般是液压挺筒响。（当然，也可能是副驾驶座下面的燃油管碰撞摩擦发出的声音）

4、  关于涡轮增压：涡轮增压发动机都有泄压伐这个装置，将过高的压力泄入进气歧管中，声音为“呲呲”或者“啾”，完全正常，没有问题。你可以把涡轮增压器想象成一个小风车，用嘴一吹就会转的那种。事实上涡轮在你一发车就一直在转，只是转速很低，不能起到增压的效果，昊锐的EA888发动机设定的所谓的启动转速其实只是个概念而已，也就是到了这个转速涡轮才能提供增压，才能提供更大动力，而不是像简单的开关一样，开或者关。

5、  关于昊锐的变速箱的手动模式和“S”模式：手动模式时可以用来拉高转，加档滑行，因为变速箱不会主动换档；在车库，手动模式可以让档位保持在1档，用牵引速度行驶，无需刹车；手动减档可以利用发动机牵制力减速（过弯前，急刹车，而且这么做不会损害发动机，倒可以起清理积碳的作用），手动减档还可以提高发动机转速便于超车，避免油门延迟；手动模式在雪地和泥地还可以2档起步。S模式为运动模式，在该模式下，变速箱永远不会升到6档，但是其可以维持发动机在一个相对较高的转速，缩短响应时间，提高加速能力。三档后用S档加速很爽；夏天空调行车的时候，用S档不会增加油耗，反而可以获得更好的空调效果和行车效果（待查）。当S挡发动机转速到达红线区时，变速箱会自动升档。

6、  手自一体变速箱使用方法：
P：驻车档。请注意，驻车，不是“停车”。长时间车辆停放时使用，并请配合手刹使用。 
  R：倒车档，往后开的。 
  N：空档。请勿用N档滑行，短距离拖车可以用N档，较长时间红灯（两三分钟以上的），可以N档等待。当然，也可以P档等待。 
  D：前进档，随便开开的。 
  S：运动档。升档时机延后，一般至少2500以上换档，（有的在3500左右才升档），并且不再使用第6档，也就是说S档只有5档。 
  M(+、-)：手动档。可手动切换档位，上推一下升一挡，下拉一下降一挡。可2档实现起步。高档时松油门不踩刹车不会降挡，给了油，如果速度太低，则自动降到合适档位。行驶中不会主动升档，可踩至红线转速。 
  各档之间切换： 
  P到R、R到P宝马z5都要按排挡锁，要刹车。 
  R到N不用按排挡锁，不用刹车。 
  N到R要按排挡锁，要刹车。 
  N到D不用按排挡锁，要刹车。 
  D到S要按排挡锁，不用松油不用刹车。 
  S到D直接推就行，不用松油不用刹车。 
  D到D(+、-)不用松油不用刹车，不用按排挡锁，直接拨。推过去之后直接就是D档对应的档位。 
  D(+、-)到D不用松油不用刹车，不用按排挡锁，直接拨。拨回来之后会按照转速、扭矩等，变成D档合适的档位。也就是说，D(+、-)别克新君越报价的3档5000转，可能切到D就是5档2000转了。 
  D(+、-)加减档不用按排挡锁，不用松油不用刹车。但我没踩到过红线，不知会不会自动断油。 
  只有P和N可以打火，但任何档位都可以熄火。

注意！！停车时，先挂空挡，松刹车，再踩刹车挂P档，不要直接从R档或D挡推入P挡。这样可以保护变速箱齿轮，在下次启动时，变速箱不会发出KAKA声。

[ 本帖最后由 紫骑士 于 2010-3-24 23:25 编辑 ]

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3楼
发表于 2010-03-16 13:37 
B、车身

1、  发动机机盖的松紧是可以调节的。

2、  昊锐和迈腾一样，激光焊接车身，一体成型门板。顶部有胶条不代表不是激光焊接。

3、  昊锐的车门如果不好关的话，可以调。


C、底盘/轮胎/刹车

1、  昊锐是承载式车身，尽量避便走烂路，如果无法避免的话尽量放慢速度。否则可能导致底盘变形，表现为门板异响，胶条密封不严。

2、  昊锐可以改装乐山汽车网215（225）/55/R16的胎，无需换轮辋；但是需要做动平衡。改轮胎后油耗会增加10%～20%，但是会换来更好的操控感和刹车。昊锐的原装轮胎为米其林MXV8，比较注重舒适性，胎比较软，也比较薄。胎压建议2.3～2.6，详见油箱盖里。

3、  昊锐的悬挂偏舒适调校，不建议加装缓冲胶。

4、  昊锐的刹车系统自带刹车盘除水功能，参照迈腾。由于是前驱车（加之发动机横置），轮胎有点小，刹车点头情况较重，但是只要肯踩刹车，还是肯定刹得住的。但相比其它德国车，昊锐的刹车偏软（原因见5）。昊锐的刹车助力在后段往往不够（相对宝马而言），可只要你想停住，它是一定不会让你失望的；KMR之流的问题，昊锐是不会遇到的。

5、  但不得不指出的是，昊锐的刹车盘被SHDZ缩水了，整个尺寸比迈腾小一截（待考证，到底是不是用的领域的刹车）；而且，所用的刹车片比较硬，质量差，有车友反映有刹车异响。


D、磨合注意事项

1、  昊锐新车磨合：头3000公里尽量不要超过3000转，不要急加速，不要满载行驶，尽量用不同的速度和档位（另：不要使用S档和定速巡航），头讴歌 zdx1000公里不要急刹车，每次行车时间不要超过2小时。需要注意的是，磨合期的磨合并不仅仅是发动机的磨合，包括了变速箱和车轮轴承，轮胎，刹车盘片等等运动部件，所以不能以发动机的转速为唯一衡量标准。在条件允许的情况下，用手动模式多跑跑四档和五档，这两个档位在正常行驶时用的比较少。P.S.昊锐非常扎实，不用担心磨合期偶尔的高转速和急刹车会损害车辆。

2、  昊锐首保：尽量在5000～7500公里时做，不要在3000公里前做，时间控制在六个月以内。有特殊需要的参考暴力磨合法。

附：暴力磨合法（来自Chevrolet_ljw大大）

新车到手以后，把原厂机油放掉，加入大品牌高规格的矿物油（对，你没有看错，是矿物油），然后开车出去跑150KM。记住，这150KM如何跑决定了你这样磨合车辆是否有效！用手动模式三档开到4000转（是猛加油那种），然后放掉油门，等车速降下来以后再重复此动作（会晕车，我知道，换了是我也会晕，但谁让你爱车呢？为了爱车好，很多人是打出了各种各样的旗号，甚至愿意为爱车做任何事情，那么这样即便是晕了也值得啊），4000转维持的时间渐渐的增加，但不要超过一分钟，而且整个过程不要用到刹车，所有减速的动作都由发动机来完成，跑完150KM，回厂，把机油、机滤换掉，磨合完成。

[ 本帖最后由 紫骑士 于 2010-3-16 13:44 编辑 ]

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4楼
发表于 2010-03-16 13:38 
E、日常行驶/燃油添加/机油更换
1、  驾驶：

A、冷车启动：原则上，上车后打开发动机即以低转速行驶少许时间，观看冷却液温度表至中间位置，此时已到达发动机工作温度，便可自由驾驶。对于冬天寒冷天气也遵循同样原则，即发动机环境温度升至标准工作温度方可自由驾驶，至于传统习惯中冬季先怠速热车其实就是为了这个目的，但怠速带来的升温速度不及温柔行驶的升温快，故打开发动机后即行启动，同时控制转速勿高，这样的热车效率不但高于怠速热车且环保节油，当然你如果愿意付出一点点空转时间和环保代价硬要坚持怠速热车亦无不可。车辆在停放很长时间后，比如说一晚上，机油会因重力作用慢慢流到油底壳，发动机的油道、机油泵、各个需要润滑的摩擦面都缺少机油（当然好的机油附着的时间比较长，并且能够依靠较薄的油膜提供一定的润滑），车辆在启动的那一瞬间，其实各个摩擦面都是依靠残留在上面的油膜进行润滑的，包括喷油嘴的喷油和火花塞的点火时间都需要曲轴转速超过500转以上并稳定后才能精确，所以发动机有个短暂的抖动，越是精密的发动机这个时间越短。

B、起步：等到怠速到了800转再挂D档，以免窜车。

C、行驶：昊锐最省油的速度区间在80～90KM/H巡航。在行驶过程中尽量避免长时间低速（小于20KM/H）跟车，行车时间若小于15分钟，对车子养护不利，而且油耗巨高。

D、驻车：驻车时可以立即关闭发动机走人，普通情况不需怠速降温，原因是发动机舱装有独立的自动冷却系统，可以自行降温，保护发动机，但有一个情况例外，就是高负荷长时驾驶过后发动机温度会过度的高，此时还是应该怠速两分钟，协助冷却系统更好的降温，判断发动机温度是否过高还是观看冷却液温度表而获知。

E、其他：冷却液温度表也是判断发动机不及或超过工作温度的依据，不及则低转速行驶热车（可以非怠速），过之则驻车怠速两分钟协助降温。另：德系车的温度计不敏感，有时正负10度也没有什么波动。熄车后会有金属异响声，来源为三元催化器/排气管热胀冷缩，无需担心。

F、拉高速：拉高速是指拉高发动机转速，原因是：一、让发动机的各个公差面适应各种强度和紧密程度的摩擦，加强磨合效果；二、加大喷油量，用快速流动的燃油对油路、喷油嘴进行自洁；三、高转速运转的发动机震动会更大，能够震掉一些积碳。方法是用手动模式，在安全的前提下，将各个档位的发动机转速都拉到4000～5000转，各保持几分钟即可。新车在行驶3000公里后差不多即可开始拉高速。

2、  加油：昊锐（无论是1.8还是2.8）最好是加97号油，尽量避免加93号。需要指出的是，97号和93号可以混加，混加后就是95号汽油，但是不推荐这么做。每3000～5000公里添加一次燃油添加剂，每次加一瓶（40L燃油兑一瓶添加剂），在跑高速前添加效果更明显。燃油添加剂的作用是清洗油路，保护三元催化器，其能让汽车更省油的道理也就在于此，经过燃油添加剂清洗的喷嘴可以让喷油雾化更好、更精准，使得发动机动力输出更顺畅。但是没有必要每次都加，因为其具有一定的腐蚀性（就像人刷牙，牙膏对牙齿也有损害，但是却没有人因为这个不去刷牙，也没有人半个小时就刷一次牙）。燃油添加剂的价格大约是80元一瓶（大众原厂，也可用迈腾的）。注意！千万不要用加油站的燃油添加剂，会损坏油泵。

3、  机油：建议使用嘉实多尊护SM级，壳牌超凡喜力（灰包装，SM级，5W-40），美孚一号。涡轮机头建议使用全合成机油，而且全合成机油可以最多一万公里更换一次，但要保证一年时间内至少更换一次。另：机油粘度相对低，其消耗也就相对大。

机油量的检查周期：2000公里左右检查一次。

如何查看机油量：在热车熄车后5分钟左右，拔出油尺（方法是用力把，不需要拧或者转），用不掉纤维的布擦净，再插进去并插到位后再拔出看油位在油尺的哪个区间。注：选择水平地面进行操作，切勿在发动机启动的情况下拔出油尺。

另：机油只要跑了两千多公里，放出来都是黑黑的，这说明机油的清洁性能好，但并没有变质，完全可以再用的。机油的好坏不是缩短换油周期能够弥补的，全合成油在各方面的能力指标都好于矿物质油，比半合成机油也好不少，如果有条件还是建议上全合成，最起码得上半合成。昊锐的发动机有超声波检测机油的装置，和奥迪类似，只是其功能还没有开启。

4、  积碳：至少一年洗一次（保留意见）。

5、  底盘护板：烂路走得不多的话无需安装。

6、  在驾驶的过程中，遇到仪表盘上的黄灯，去4S检查；遇到红灯，停车打电话给4S请求支援。

7、  定时洗车，尤其是雨后，雨中含有很多酸性物质，不洗车会伤车漆。下雪也要保证至少一周洗一次车。

[ 本帖最后由 紫骑士 于 2010-3-16 13:43 编辑 ]

  [每日热点]:梦中之车！来些阿罗朱丽叶的骚照
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5楼
发表于 2010-03-16 13:39 
F、关于新车装饰

1、  地胶：建议不要铺地胶，用好一点的3D脚垫解决问题比较好。原因有二：一、地胶可能会有难闻的气味，而且劣质地胶往往甲醛类气体超标，影响人体肝功能（尤其是婴幼儿、小朋友、老人）；二、铺地胶铺地胶需要拆座椅，中央马鞍，车门边的塑料踏板等东西，特别是门板的板子，都是用塑料卡子卡住的，拆一次松一点，并且他们的公差配合都是很小的，强行塞了一块地胶进去，会造成卡不紧，异响等等。而且铺地胶有时候会弄松各种线的插口，导致气囊故障之类的问题。

2、  挡泥板：这个东西属于见仁见智类的装饰，好处不用说，坏处主要是对通过性的影响。

3、  贴膜：推荐3M（必须是真的，这牌子假货也忒多），强生（性价比不错，而且暂时没有假货），威固（金属膜，对GPS信号有点影响，性价比不高），琥珀光学（威固一个厂家的，陶瓷膜，不影响信号，但贼JB贵，超级没有性价比，烧包）。4S送的一般是假膜，不如折点现。如果要贴膜的话，去贴膜手艺熟练的地方贴，尽量避免冬夏贴膜，防止热胀冷缩。昊锐出厂时已经贴了防紫外线的浅绿膜，而且如果对隐私没有特别要求的话，选择透光性较好的膜为佳。

4、  GPS：昊锐的原厂GPS地图较老，而且不是特别好用，建议选择山寨外挂GPS。

5、  座椅布套：有座椅气囊的昊锐加装座椅布套可能会影响气囊的开启角度，因为气囊的开启方式为定向爆破，虽然也能爆开布套，但却收不到气囊的最佳效果。

6、  车罩：千万不要用！车罩是砂纸，伤车漆。

G、其他功能详解

车钥匙：长按锁车键/开锁键可以关闭/打开四门玻璃（在按锁车键的时候还可以关闭打开的天窗）；在用钥匙开前门的时候，拧到一个方向不动，可以打开/关闭四门玻璃。车钥匙的遥控距离达150米，所以敬请保管好自己的钥匙，不要乱按。取下钥匙后，如果动了方向盘，就可能导致锁住，下次再发车的时候就需要左右晃动一下方向盘才能拧动钥匙。

自动落锁：昊锐的自动落锁只能锁外面的门把手，里面的人还是可以打开车门，所以当有小孩乘坐的时候小孩必须坐后排，并锁上儿童锁。

座椅记忆：昊锐的座椅设置好位置以后先按M，再按数字1、2、3的任意一个。以后要调整的话就按这个数字不动就OK了。

自动空调：空调开的时候会很大的声音，但出风很小，这是因为空调压缩机刚刚启动的时候会有些噪音，主要是膨胀阀部位发出的，制冷剂正常运转以后就会小很多，如果开了音响或者车速较快几乎听不到了。空调有时会停止制冷可能是由于开启了自动空调，所调整的温度和室外温度非常接近（或冬季时车内温度高于室外温度），并且光照传感器没有感受到强烈的日光，所以会停止压缩机的运转，节省燃油。从外循环调到内循环的步骤：1开空调，2调成内循环，3关空调。昊锐的自动空调可以根据外界环境的温度自动判断出冷风还是出热风。

氙灯：昊锐的氙灯是远近一体式的设计，灯内有一个遮光板，近光时遮住上面一部分光，远光时全开。昊锐的氙灯温目测为4500K，雾雨天穿透性好，带ASF随动转向和三个不同的行车模式；不用改线路，并且撞了以后保险公司会全赔；ASF随动转向时，向左转可能比像右转得角度更大一些，而且只有超过10KM/H才会有明显的随动转向。“但昊锐的卤素灯已经足够用了”（来自车友评价）。

太阳能天窗：只能换换气，因为目前太阳能天窗的功率还是太小，不足以驱动空调压缩机。夏天几乎没有很大的用处，因为室外温度也很高，换进来的气也是热的，但是秋天不错，可以有效的缓解车内的“温室效应”。

智能泊车：只用踩刹车和挂档就行了，其余的步骤昊锐会帮你搞定。

自动头灯：经常在夜间短途驾驶，请不要使用自动头灯，原因是在auto挡上，你每次遥控开锁时灯会亮，锁车时灯也会亮。夜间行车本来耗电量就比较大，如果又经常短途的话，那电瓶就一直得不到足够的充电，所以会影响寿命。如果拨在auto档上，遥控开锁就亮灯的话，请按两次开锁键。

玻璃升降锁：只能锁定除驾驶员侧外的其他三块玻璃的升降。

氛围灯：可以在行车电脑中调节亮度甚至关闭。

后门儿童锁（效果是无法从内部开门，只能从外面开门）：打开后门，在车门的内侧有一个孔，用钥匙之类的扁平物拧一下就行了。

雨刮注意事项：1.要使用品质好的玻璃水，能够软化胶条并延长寿命，同时减少刮动时的磨损和阻力。2.如果长时间没有使用，在预计到要使用前先拿起雨刮片将上面的灰尘抖落，以免在刮动时损坏胶条甚至将玻璃刮花。3.如果发现有人将异物夹在雨刮片和玻璃之间，要及时清除，以免胶条变。4.不要在无水的情况下刮动，也不要在结冰的时候用雨刮片来除冰。

路面结冰提醒：档外面气温低于5摄氏度时，昊锐会发声提醒。

[ 本帖最后由 紫骑士 于 2010-3-24 23:23 编辑 ]

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6楼
发表于 2010-03-16 13:39 
H、故障及排除与其它 

昊锐排气可能会有呼噜声，原因是排气管有积水（表明三元催化器工作正常），目前的解决方案是个上坡地轰油门（不是办法的办法）。此类案例多集中在天气寒冷的北方地区。

音响：虽然是8喇叭的，但实际效果是相当的凑合，主要是重低音部分缺失比较多。

延时断电：停车后拔出钥匙，开车门前，车内的电子设备仍可使用（最多10分钟，包括车窗和天窗的使用）。开车门后，车内设备断电。


故障及排除：
1、  副驾驶座漏水：可能是雨刮下面的排水孔堵塞了或者引擎盖下面的导水口堵住了。

2、  向右跑偏：经大众总部售后服务的技术总管李建光查验后，原来是方向盘的初始角度在出厂前未调节好所导致的。以下是某车友的修理记录：
   昊锐方向盘的标准初始角度：正负3度，故障车初始角度为：正15度，也就是说向右偏了15度，因方向盘会自动校正复位，初始角度不对也就造成校正复位的数据不对，故越跑越偏。向左调整后做四轮定位，即可解决问题。

3、  怠速异响：来自某车友的修理记录——气温低的时候停车怠速，车内副驾驶前的底部总是有烦人的“塔塔”异响声音，一踩油门，转速一升就没有了。另外气温高的时候，声音也明显减弱。这个问题多次到4S店检查也不到毛病，而4S店里的机修师傅说，他们的试驾车和好多新车都有一样的异响，只是没有我的车那么明显。昨天索性跑到4S店里，让售后服务总监和几个技师一起，拆下底盘防护罩，把脚垫下的内装饰垫也拆开，进行彻底排查。最后终于到了罪魁祸首，原来是在底盘有两根塑料的油管在搞怪（一根白，一根黑），封闭在底盘里的，但是从后面靠近油箱的地方是可以看到的。由于两根塑料管子靠得太近，固定又不好，所以天气冷的时候，塑料管发硬，正好怠速的时候共振频率相同，管子紧挨着抖动，产生很大的异响，而且天气越冷，管子越硬，声音也就越大。技师通过底盘的一个小孔，塞进去两块布条，卡在两根管子之间，异响一下子就消失了，就算是掀开底部的内饰垫，也完全听不到塔塔的声音，车内总算安静了。个人认为这个是大众设计上的一个小疏漏，由于两根塑料管子之间相距太近，各位昊锐的车主，回头注意下，如果管子固定的比较好，应该是不会有这个异响，但是如果管子有些松，有这种异响的应该不会少。在副驾驶座脚底会有连续的塔塔塔塔的声音，4S店在查到这个原因之前，大部分的技师都会告诉你这个声音是正常，TSI发动机特有的喷油嘴的声音，或者是继电器的声音，绝对不会想到是两根塑料油管的问题。

4、  电动吸合门：来自某车友的修理记录——这是一个装配造成的BUG，下面的车锁轴太矮，导致电动吸合的效果不明显。实际上，就是下面车身上固定锁的两个螺栓松了，（车盖上的是个勾，车身上的是一根钢棒，就是最中间的那根，打开盖就可以看得到，车身上的那个锁是一个整体），然后提着那根钢棒，也就是锁黄，向上方提，尽量提高然后上紧螺栓就行了。原因就是安装时装配不到位，低了点，造成激活不了电吸工作。

[ 本帖最后由 紫骑士 于 2010-3-16 13:47 编辑 ]

  [每日热点]:世界之肺！2011爱卡心树林再度启程
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7楼
发表于 2010-03-16 13:42 
附录一 一些八卦
1、关于2.0T和1.8T机头：
不同点：2.0T有双氧传感器，1.8T为单氧传感器。2.0T气门技术和1.8T有区别，2.0T似乎有VVT功能，而1.8T好像没有。
相同点：缸径一样，都是6孔喷油嘴，均为灰铸铁缸体（德国大众上有说明）。
2、关于昊锐的悬挂：
简单的说，铁的！如果有铝，那也是很小很小的一部分。

附录二 引起发动机积碳的原因

1、燃油品质 
辛烷值 
辛烷值对比功率和扭矩：辛烷值本身与燃油的含能量没有直接关系，较高的辛烷值不一定表示发动机将能达到较高的功率和扭矩。高压缩比发动机，通常具有较高的比输出 ，确实需要高辛烷值的燃料，但是正常的BMW发动机能够使用辛 烷值为98号的燃油，也可以使用95号的燃油。 如果辛烷值过低会发生什么情况？会产生爆震；现代发动机可通过安装在缸盖或缸体上的爆震传感器对爆震进行测量。爆震开始会在气门、活塞和气门座上产生小的凹痕，但最终会导致严重的损坏，如毁坏活塞的表面。 另外，辛烷值会影响燃油经济性。 
含硫量 
硫自然存在于原油之中，但对汽车没什么用处，在大多数国家都受到限制。含硫量高会过早损坏催化转化器和氧传感器。含硫量高还会影响机油的使用寿命，是产生油垢的因素之一。 
机油和石蜡 
如果石油公司或加油站使用装过柴油、机油的油罐装汽油，或者没有正确清洗储油罐和油管，汽油中就会存在这些物质。机油和石蜡会损坏或者堵塞燃油泵、燃油调节器和喷油器，如果进入燃烧室，还会形成积碳。 
2、司机的行为 
低车速、低转速、短距离、城市行车频繁停车起步
我们的一些客户主要在市区道路上行车。距离短行驶、发动机低转速、低车速、频繁停车起步等综合因素均会使发动机很难达到其工作温度。 在发动机处于冷态时，加浓冷起动时的一些燃油会与来自大气中的冷凝水一起进入油底壳。如果司机具有上述驾驶行为，再加上燃油品质差、大气湿度高或环境温度低等因素，就会导致机油使用寿命降低、发动机振动或难以起动等问题。 

驻车时间过长
如果汽车驻车时间很长（若干天），燃油性能就会退化，导致前面提到的诸多问题。 
附录：什么是积碳？ 
碳是燃烧时产生的一个副产品，这种黑的碳烟会堆积在缸盖、缸壁、活塞和气门上，并变得很硬。燃烧室内的积碳会影响发动机的性能，导致机油消耗增加、敲缸或过热。
积碳是由于进入气缸的汽油燃烧不完全造成的。产生这种情况的原因多种多样，如使用劣质燃油、城区道路行驶过多、点火电火花不足等等，但碳积聚的主要原因是驾驶操作过于小心谨慎。

附录三 机油消耗的真实原因

让我们学习一下发动机机油的基本常识，就可以正确对待爱车的机油损耗了。ivista
首先了解发动机机油的功能：发动机机油具有冷却、润滑、清洁、密封和防锈五大功能，其对于保证发动机正常的工作起到至关重要的作用。机油在发动机内部循环流动的过程中，在摩擦运动的零件工作表面之间形成油膜，实现液体摩擦，降低功率消耗、减轻机件磨损，不仅能够起到散热的作用，同时也能增加密封性。因此需要定期检查机油的状态，必要时适当添加或更换机油。
为了维持发动机正常运转，机油消耗的原因如下：
1、机油有润滑活塞、活塞环和气缸的作用，当活塞发动机工作时，在气缸内壁上有一层油膜，在混合气燃烧过程中部分油膜会被高温的燃烧的气体燃烧掉。
2、机油也用于润滑进气门杆，也会被吸入燃烧室。高温的废气同样会消耗用于润滑排气门的机油。
3、随着发动机工作时间的增加，发动机机油由于高温氧化产生的蒸汽会通过曲轴箱强制通风阀吸到燃烧室燃烧。
德系车机油消耗量较其他品牌为何偏大呢？主要原因有三。
其一，德系车对气缸的加工工艺有别于其他品牌。其发动机气缸壁在显微镜下呈现为网状形，这每个细小的网孔都是存机油的“小油库”，活塞在气缸中上下运行工作时要比平面气缸壁的润滑性能更好，这也就将活塞环和气缸壁之间的磨损降到了最低。当然，网状形气缸壁比平面气缸壁存油量要多，机油消耗量也会较大。
其二，德系车的活塞环韧性较好，张力的程度弱于日系车。这样的匹配自然也减少了活塞环上下运行对气缸壁造成的磨耗，所以德系车在行驶了几十万公里后，去测量其发动机气缸壁的磨损，要比其他车系小许多，发动机仍然能保持良好的工作状况。在保证最低磨损的情况下，自然活塞和气缸之间的间隙会比其他品牌稍大。
其三，德系车发动机压缩比较高。由于德系车发动机追求高功率，压缩比就会较日系车高。高压缩比注定了发动机缸内温度也较高，而较高的温度会让发动机机油更易损耗。这种情况在涡轮增压发动机上尤为突出。
那如何区分烧机油和正常机油损耗呢？真正的烧机油一般分为两种情况：若凉车烧机油，每天早晨第一次着车时，后排气管会有比较浓的蓝烟雾排出，过一段时间蓝烟雾消失；若加速时烧机油，在车辆行驶时驾驶员猛踩油门或原地着车猛踩油门时，从排气管排出大量蓝烟的情况，严重时在车辆行驶时当驾驶员猛加油门后，可以从排气管侧的反光镜中看见蓝烟雾。
   德系车历来就以优秀的动力输出著称。优秀的动力输出需要良好的润滑。若想达到同样的润滑效果而又不愿采用高效的合成机油，势必就需要损耗更多的普通机油。“若想马儿跑请给马儿多吃草”的道理再简单不过了。此外，某些人一味将行驶公里数和机油消耗量咬着不放的做法实在太不专业。试问，若着车空挡轰油门，难道机油消耗量就应该为零？